Les scorpions et leurs environnements

Etude des Scorpions

Avant d'envisager l'acquisition d'un scorpion, il est nécessaire de préparer son arrivée chez vous...

Adapté à son occupant, le terrarium est l'outil de base de votre passion. Le plus grand soin doit être apporté à son élaboration ou à son choix. A grande échelle, il représente de loin le principal investissement. Enfin, il conditionne en grande partie la réussite ou l'échec d'un élevage, et mérite à ce titre une attention toute particulière.
    L'essentiel, est de prévoir dès le départ ce que sera votre objectif d'élevage, et de vous équiper en conséquence !
    Avant toute chose, vous devrez vous attacher à connaître les besoins de l'arachnide que vous souhaitez détenir, et ses conditions de vie en milieu naturel : hygrométrie, température, alimentation, mobilité, habitat (terrestre, arboricole...), caractère diurne ou nocturne sont autant de facteurs à prendre prioritairement en compte pour construire ou choisir un terrarium. Pour cette raison, vous aurez de bien meilleurs résultats avec des arachnides que vous pouvez identifier (famille, genre, espèce) et pour lesquels des renseignements peuvent vous être fournis. 

I – Le terrarium

Les terrariums provisoires :

    Improvisés pour le transit d'un animal, sa mise en quarantaine ou simplement dans l'attente d'un logement meilleur, il peut s'agir d'un peu n'importe quoi pourvu que :

• La fermeture soit suffisamment étanche et solide pour empêcher toute évasion.
• Un des cotés au moins soit translucide pour laisser passer la lumière et, bien sûr, pour pouvoir observer. De plus, la lumière limite considérablement la prolifération d'acariens et autres parasites.
• Le bas du récipient doit être parfaitement étanche pour permettre une humidification du substrat sans fuite.

    Dans le cas d'une mise en quarantaine, lorsque vous avez un doute sur un éventuel parasitisme de votre scorpion, prévoyez un récipient "jetable", ne tentez pas de le récupérer pour un autre arachnide au risque de le parasiter à son tour.
    Une aération suffisante doit être présente, de préférence sur le haut pour éviter la formation de gouttes. Cette aération permet de renouveler l'air, d'éviter le développement de moisissures et la prolifération d'acariens.

    En dernier lieu, le terrarium provisoire doit évidemment- être choisi en fonction de la taille de son occupant. Les récipients les plus couramment utilisés sont les pots à analyse d'urine (bébés) ou à coproculture (juvéniles), les 'petits pots' de bébé (juvéniles), les boîtes à grillons (10 cm x 10 cm) dans lesquels sont souvent vendus mygales et scorpions en animalerie, les bocaux à conserves, les boites en plastique alimentaire, les boîtes avec couvercle ventilé vendues dans les animaleries...

    L'idéal est manifestement la boîte à grillons "Kreca" (Hollande) : assez souple pour ne pas casser, entièrement transparente, superposable, l'ouverture est facile, la taille est adaptée même aux mygales de bonne taille, au moins pour un transit. Elle présente l'avantage non négligeable d'être gratuite.

Les terrariums d'élevage :

    Il est temps à présent d'offrir à votre protégé(e) le logement qu'il (elle) mérite. Deux critères vont permettre de choisir un terrarium adapté : la taille de l'arachnide évidemment, mais aussi son habitat (arboricole, terrestre, souterrain). Sans doute vaut-il mieux dépenser un peu plus pour une structure définitive, que de devoir changer sans cesse son installation avec tous les inconvénients que cela entraîne.

    L'ouverture du terrarium par le dessus présente un réel avantage.

    Reste une autre solution, des terrariums dont la vitre coulisse vers le haut, en 'guillotine'. Ces terrariums, à fabriquer vous-même parce que rares dans le commerce, ont l'avantage d'être à vos mesures. Cerise sur le gâteau, le principe de fermeture fait qu'il est impossible d'oublier de les fermer et tout aussi impossible à un scorpion de l'ouvrir : ce sont les terrariums les plus sûrs. Ils sont agréables à regarder et permettent de changer l'eau facilement. Pourtant, lors des manipulations, vous aurez une main constamment occupée à tenir la vitre coulissante et une mobilité très réduite. Ils sont donc inadaptés pour les animaux très rapides ou agressifs qui pourraient alors s'échapper trop facilement et/ou mordre.

    Par élimination, voici une des solution a adoptée pour le cas général : de petits aquariums (15*30*20) vendus en grande surface ou en magasin spécialisé, sur lesquels seront montés trois profils plastiques qui serviront de guide au couvercle (à couper à la bonne mesure et à roder). Insérez une bande de plaque métallique inoxydable, épaisse et perforée, (comme celles utilisées pour la ventilation de locaux électriques) pour l'aération -4 à 5 cm suffisent-, et votre terrarium est fini !

II – Le substrat

    Ce sujet est souvent éludé dans les livres spécialisés. Pourtant, mal choisi, le substrat peut s'avérer être une source de déboires importants. Le principal écueil à éviter est la prolifération de parasites. Pour les scorpions, 4 à 10 cm d'épaisseur de substrat suffisent, selon que l'espèce est souterraine ou non.

    Différents types de substrat sont utilisés par les éleveurs, qui, bien entendu, ne s'entendent pas sur le 'meilleur' à employer. Voici une liste des principaux :

La vermiculite :

    Lorsque vous achetez un scorpion en animalerie, il est souvent placé sur ce substrat. La vermiculite est un matériau d'isolation de moins en moins utilisé, cancérigène, source de poussières très volatiles et brillantes, mais qui retient bien l'humidité sans pourrir. On peut la trouver, non dans les magasins de bricolage, mais chez les grossistes en bâtiment, genre 'Big Mat'. Le conditionnement est au minimum de 100L, ce qui est très volumineux mais comparativement assez léger (environ 8Kg). Le prix, léger aussi, avoisine les 15€.
    La poussière vermiculite  colle aux scorpions en leur conférant un aspect doré assez laid. Véritable nid à acariens lorsqu'elle est durablement humidifiée, elle est selon moi à éviter absolument comme substrat pour vos animaux. Ne passez jamais la vermiculite au micro-onde pour la stériliser.
    Réservez la aux pondoirs des grillons élevés comme nourriture. Renouvelés fréquemment, ces pondoirs ne restent pas humides assez longtemps pour permettre aux acariens de se développer.

Le terreau :

    Substrat intéressant à condition de le stériliser au micro-ondes systématiquement avant emploi, car il abrite une quantité impressionnante de parasites (acariens, collemboles, insectes...) dont on ne peut dire à l'avance s'ils sont nocifs ou non aux  scorpions. Attention, l'usage du micro-ondes n'est possible que pour le terreau et la tourbe.
    Dans tous les cas, profitant de l'acidité très faible du terreau, les parasites ne manqueront pas de se développer autour des abreuvoirs et des restes de proies en quelques heures à peine. On peut regretter l'aspect boueux que prend le terreau lorsqu'il est humidifié. Son principal avantage est d'être disponible absolument partout, en grande surface ou en jardinerie, en conditionnements multiples, et à prix raisonnable.

La terre :

    Ce substrat est utilisé par certains éleveurs, non des moindres, qui par souci d'économie ou d'un substrat 'vivant', aéré, vont se servir dans la forêt avoisinante. Non traitée, cette terre est le substrat le plus naturel qui soit pour les arachnides. Cependant, la terre contient aussi de nombreux insectes et autres parasites (y compris à l'état larvaire) et des graines de plantes, dont le développement en terrarium peut être gênant. Elle ne peut être passée au micro-ondes, car elle contient aussi des petits cailloux.

La tourbe :

    Brune ou blonde. La tourbe blonde, plus acide (Ph ± 4), et donc moins propice à une invasion de parasites. Ce n'est pas la solution parfaite non plus : moins facile à humidifier que la tourbe brune, elle a de plus un aspect moins "naturel" et forme des blocs compacts en séchant. Cependant, la tourbe brune, trop humide, a tendance à se couvrir de moisissures... Tourbe blonde ou brune, il s'agit du substrat à préférer pour les scorpions non désertiques. Comme le terreau, on en trouve partout, en conditionnements et prix similaires.

Le sable :

    A réserver uniquement aux scorpions désertiques. Il faut choisir des grains fins à assez gros (1mm) selon les espèces d'arachnides, laver le sable énergiquement avant de l'utiliser, et le sécher impérativement, ce qui prend plusieurs jours à plusieurs semaines. Achetez du sable d'aquariophilie car le sable que vous trouverez sur le chantier voisin est plein de germes et de parasites. Ne passez jamais le sable au micro-ondes. Au besoin, rincez-le à l'eau bouillante, et laissez-le refroidir. Les animaleries spécialisées vendent des sables spéciaux, colorés ou non, qui peuvent être utilisés directement, mais qui sont assez onéreux malheureusement.

Autres substrats :

    Pourquoi ne pas essayer d'autres substrats si vous en avez l'opportunité ? Inutile d'utiliser la litière pour chat -même végétale-, les copeaux, la sciure ou autres substrats étudiés pour les chiens, chats ou rongeurs : ils ne se prêtent pas à la terrariophilie. Eliminez surtout les copeaux de chanvre ("Auboise") qui sont autant de petites échardes dangereuses pour les abdomens de vos protégées. Certains substrats pour reptiles, comme des écorces de pin cassées, peuvent être inclus dans de la tourbe ou du terreau pour en augmenter l'acidité, donner un aspect décoratif, ou plus de consistance. Soyez attentifs à ne pas en mettre trop et à avoir un terrarium bien aéré, car les vapeurs émises par ces copeaux ne sont pas forcément bien supportées par les arachnides.

III – L’abreuvoir

    L'abreuvoir est un élément simple mais absolument indispensable de votre terrarium. Des trésors d'imagination ont été développés pour trouver des récipients qui conviennent.
    Leurs bords ne doivent pas être trop fins ni tranchants ou pointus pour ne pas blesser. Ils ne doivent pas être trop grands pour que les grillons et autres proies ne se noient pas, ni trop petits, pour que le scorpion puisse boire, voire s'y "baigner". Au besoin, vous pouvez y placer quelques billes d'argile que les proies utiliseront pour ne pas se noyer.
    Les couvercles de conserves sont les principaux récipients utilisés. Sur ce point, le choix est quasi-illimité et votre décision sera avant tout d'ordre économique et esthétique.
    Par périodes, laissez le substrat de votre terrarium sécher complètement et durablement (un mois par exemple). Assurez-vous alors que l'abreuvoir, lui, est bien rempli. Cette opération aura plusieurs effets : les parasites seront en grande partie détruits par la sécheresse, le substrat sera plus facile à nettoyer et à aérer (retournez-le à l'aide d'une baguette).
    Si votre élevage est important, prévoyez quelques récipients d'avance pour pouvoir remplacer immédiatement un abreuvoir souillé sans interrompre votre observation.

IV – L’abri

    Ajoutez impérativement une cachette pour le confort de votre scorpion. D'un naturel craintif, les arachnides se réfugient à la moindre alerte sous le premier caillou ou bout d'écorce qu'ils trouvent. Ce sera souvent une alternative à l'agressivité d'un scorpion réputé calme. Les accouplements se passeront dans de meilleures conditions si vos animaux sont tranquilles. De même, les (mal)chances qu'un cocon soit dévoré par la femelle s'en trouvent réduites.
    Des abris tout faits se vendent dans le commerce. Ils sont en résine, sans aucune aspérité, et de couleurs et de taille suffisamment variées pour convenir aux plus exigeant(e)s.

    Une fois de plus, le mieux sera de détourner de leur usage des objets courants : pots de fleurs cassés (limez les bords coupants), décors d'aquariophilie... Un système plus simple consiste à placer dans le fond du terrarium, un morceau d'écorce sous lequel les scorpions creuseront leur abri. Toutes les écorces ne se valent pas : beaucoup moisissent, certaines présentent des aspérités (échardes), d'autres sont infestées d'acariens ou de petits insectes indésirables... L'écorce de chêne liège, que l'on trouve à des prix raisonnables en grands morceaux dans les magasins spécialisés, ne présente aucun de ces défauts. L'écorce de chêne liège est légèrement souple, ne présente pas d'échardes, est imputrescible à l'eau, se coupe relativement facilement au cutter, et elle est très décorative. Annuellement, en dehors des arrachages 'commerciaux', de grandes coupes d'écorce de chêne liège sont réalisées dans les Landes ou en Corse, pour permettre aux arbres de renouveler cette protection devenue trop épaisse, et des arbres sont coupés pour aérer une parcelle. Si vous habitez ces régions, vous devriez pouvoir obtenir du garde forestier l'autorisation d'en ramasser autant qu'il vous en faut, gratuitement ! Attention, le ramassage "sauvage" et plus encore l'arrachage à même les arbres sont formellement interdits.
    Quel que soit l'abri que vous utiliserez -en particulier les écorces-, passez les quelques minutes à l'eau bouillante pour détruire tous les parasites et les germes qui peuvent s'y trouver, et éliminez toutes les échardes.

V – La décoration

    Voici venue l'heure d'apporter la touche finale à votre terrarium. En réalité, la décoration n'est ni bien pratique, ni utile. Les plantes vivantes, fausses ou séchées, les décors d'aquariums en résine, des petits éléments en bois... Rien n'y fait, vu la taille restreinte des terrariums, ces éléments entravent les mouvements des animaux, servent de refuge aux proies, et vous gênent, pour observer l'essentiel : le scorpion. Rapidement  souillés d'excréments, renversés ou recouverts de terre, ils deviennent plus une charge supplémentaire qu'une amélioration !
    Les plus beaux terrariums ne sont certainement pas les plus décorés. Lorsqu'ils sont propres et bien éclairés, ils mettent bien mieux en valeur l'arachnide.
    Si vous souhaitez vraiment inclure une plante vivante comme décoration dans un terrarium de bonne taille, choisissez une plante qui pourra résister aux cheminements des arachnides, qui ne présente pas d'aspérité dangereuse, et qui soit compatible avec l'hygrométrie du bac.
    On trouve depuis peu de la résine et des colorants alimentaires qui permettent de réaliser des décors aux formes et mesures de votre choix, sans émanations toxiques, imputrescibles. De tels décors peuvent de plus constituer une alternative à l'écorce comme cachette.

VI – L’éclairage

    Les arachnides, pour la plupart, apprécient peu la lumière. L'éclairage naturel ou artificiel d'une pièce, avec un rythme régulier jour/nuit, respectant à peu près le rythme des saisons, convient presque toujours.
    Vous pouvez ajouter un éclairage décoratif. Lorsqu'il est allumé, assurez-vous que le scorpion a la possibilité de s'abriter s'il le désire, et que la lumière émise n'est pas trop intense. Vous pouvez également inclure à votre installation une lumière rouge pour observer vos animaux de nuit sans les déranger. Faites attention aussi à la chaleur dégagée par les ampoules et les ballasts, vérifiez que les terrariums sont suffisamment éloignés !
    Pour observer au mieux vos scorpions, utilisez un tube de lumière noire, de nuit : les scorpions noirs ou marrons ressortiront bleu à vert 'fluo', et les scorpions jaunes ressortiront jaune fluo, avec des reflets splendides. Peu (ou pas ?) sensibles à une telle lumière, les scorpions se laisseront facilement observer, même lors des accouplements. De plus, cette caractéristique vous permet, lorsque vous avez eu une reproduction, de repérer aisément les juvéniles dispersés dans le terrarium, ou de retrouver les exuvies dans le substrat.
NB : les scorpions nouveau-nés ne ressortent pas à la lumière noire avant leur première mue.

VII – Le chauffage

    La plupart des arachnides élevés en captivité sont originaires des milieux inter-tropicaux. Ils ont des besoins accrus en chaleur par rapport aux températures trouvées sous nos latitudes. L'idéal, comme pour l'hygrométrie, est de se rapprocher pour chaque espèce, des conditions naturelles, en respectant au mieux les variations diurne et nocturne, et saisonnières.
    De nombreux vendeurs conseillent aux débutants des câbles chauffants, tapis chauffants et autres ampoules céramiques, somme tout des objets très onéreux qui ne sont pas du tous adaptés !
    Pour ce qui est des câbles et tapis chauffants qui par destination se placent sous ou même à l'intérieur du terrarium sous le substrat, il s'agit d'une aberration : dans leur milieu sauvage, les arachnides, en fouissant, recherchent obscurité, mais aussi humidité et fraicheur ! avec de tels câbles, ils trouveront un milieu plus sec en dessous, et surtout plus chaud, de quoi les surprendre et les perturber... A moins de trouver un moyen d'utiliser ces plaques sur un côté du terrarium.
    L'apport de chaleur étant nécessaire sous nos latitudes, notamment en hiver, la lampe céramique mais placée impérativement hors du bac, au-dessus et de côté semble plus adaptée. D'un coût élevé et gourmande en électricité, la majeure partie de la chaleur produite est perdue hors du bac.
    La méthode la plus raisonnable est donc d'inclure votre terrarium dans un caisson ouvert juste sur le devant pour l'observation et l'apport de lumière, avec une ampoule électrique à incandescence -colorée pour ne pas déranger l'arachnide avec une lumière trop forte ou une ampoule chauffante (mais pas 'céramique' !) placée dans le fond et à distance suffisante du terrarium pour que la température y soit adéquate. D'ordinaire, une ampoule de 30 à 40W devrait suffire, vous pourrez même vous offrir le luxe d'un thermostat sans arriver au prix de revient d'un câble chauffant. Ne placez JAMAIS un quelconque chauffage (ampoule, câble...) à l'intérieur d'un terrarium d'arachnide.
    Dans la mesure du possible, installez la source de chaleur sensiblement de côté par rapport au bac, de façon que l'arachnide dispose d'un gradient de 1 à 3 degrés.
    Si vous avez de nombreux animaux, cette méthode n'est pas réalisable ! Vous pouvez faire des 'boxes' sur le même système renfermant plusieurs bacs ou enfin, chauffer et thermostater la pièce complète, seule solution raisonnable pour un véritable élevage. Placez le radiateur aussi loin que possible des animaux pour que la chaleur ne soit pas trop intense et soit répartie, mettez les terrariums vers le haut à mesure que les occupants ont besoin de chaleur.
    Une température moyenne de 23 à 26° le jour, trois à quatre degrés de moins la nuit, est courante dans les pièces d'élevage. Attention, les arachnides supportent très mal une température trop élevée !

Conclusion

    Vous avez à présent tous les éléments utiles pour installer des scorpions en grand nombre, dans une place restreinte, à moindre prix, et sans perte de temps ! L'objet de cet article était uniquement de vous présenter une installation qui a le mérite de "marcher", de me faire gagner un temps précieux, et qui s'avère pécuniairement rentable à sur quelques années. Retenez les avantages de chaque système, et élaborez une structure à la mesure de votre élevage.